डिजिटल कैमरों के युग में, आपको "अप्रचलित" 35 मिमी कैमरों का उपयोग करने का निर्देश देना अजीब लग सकता है। फिर भी, वहाँ बहुत से लोग हैं जो कलात्मक (और अन्य) कारणों से फिल्म की शूटिंग करना चुनते हैं। और लगभग हर चीज के लिए डिजिटल ईटिंग अप मार्केट शेयर लेकिन लैंडस्केप फोटोग्राफी के साथ, कमाल का 35 मिमी कैमरा गियर पहले से सस्ता है।
आप में से और भी बहुत से लोग होंगे जो फ़िल्म कैमरों का उपयोग करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें डराते हुए पाते हैं। हो सकता है कि आपने एक फिल्म कैमरा हासिल कर लिया हो जिसे कोई दे रहा था और आपको पता नहीं था कि इसका उपयोग कैसे किया जाए। यह मार्गदर्शिका आपको फिल्म कैमरों की कुछ विषमताओं के माध्यम से मदद करेगी जो आधुनिक पॉइंट-एंड-शूट डिजिटल कैमरों में या तो नहीं हैं या स्वचालित रूप से दूर हैं।
कदम
विधि 2 में से 1 तैयारी
चरण 1. कैमरे पर कुछ बुनियादी नियंत्रण देखें।
सभी कैमरों में ये सभी नहीं होंगे, और कुछ में इनमें से कोई भी नहीं हो सकता है, इसलिए यदि आप कुछ वर्णित देखते हैं जो आपके कैमरे में नहीं है, तो चिंता न करें। हम लेख में बाद में इनका जिक्र करेंगे, इसलिए अब इनसे खुद को परिचित करना एक अच्छा विचार है।
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शटर स्पीड डायल शटर स्पीड सेट करता है, यानी वह समय जिसके लिए फिल्म प्रकाश के संपर्क में आती है। अधिक आधुनिक (1960 और उसके बाद) कैमरे इसे नियमित वेतन वृद्धि जैसे 1/500, 1/250, 1/125, आदि में दिखाएंगे। पुराने कैमरे अजीब और प्रतीत होने वाले मनमाने मूल्यों का उपयोग करते हैं।
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एपर्चर रिंग एपर्चर को नियंत्रित करता है, जो लेंस के सामने के पास एक छोटा सा उद्घाटन है। इन्हें आमतौर पर मानक वृद्धि में चिह्नित किया जाता है, और लगभग किसी भी लेंस में f/8 और f/11 की सेटिंग होगी। एपर्चर रिंग आमतौर पर लेंस पर ही होती है, लेकिन हमेशा नहीं; कुछ बाद में (1980 और उसके बाद) एसएलआर इसे कैमरे से ही नियंत्रित करने की अनुमति देंगे, उदाहरण के लिए। कुछ सिस्टम (जैसे कैनन ईओएस) में एपर्चर के छल्ले बिल्कुल नहीं होते हैं।
एक बड़ा एपर्चर (छोटी संख्या, जैसा कि एपर्चर के आकार को फोकल लंबाई के अनुपात के रूप में व्यक्त किया जाता है) का अर्थ है क्षेत्र की कम गहराई (यानी फोकस में आपके दृश्य का कम), और फिल्म पर अधिक प्रकाश डाला जाना। एक छोटा एपर्चर फिल्म पर कम रोशनी देगा, और क्षेत्र की अधिक गहराई देगा। उदाहरण के लिए, f/5.6 के एपर्चर पर 8 फीट (2.4 मीटर) पर केंद्रित 50 मिमी के साथ, आपके दृश्य का लगभग 6.5 से 11 फीट (2.0 से 3.4 मीटर) का हिस्सा फोकस में होगा। f/16 के अपर्चर पर, लगभग ४.५ से ६० फीट (१.४ से १८.३ मीटर) का हिस्सा फोकस में होगा।
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आईएसओ डायल, जिसे एएसए के रूप में चिह्नित किया जा सकता है, कैमरे को आपकी फिल्म की गति बताता है। यह डायल बिल्कुल भी नहीं हो सकता है; यह बटन प्रेस की एक श्रृंखला हो सकती है। किसी भी तरह से, यह उन कैमरों के लिए आवश्यक है जिनमें स्वचालित एक्सपोजर तंत्र हैं, क्योंकि विभिन्न फिल्मों के लिए अलग एक्सपोजर की आवश्यकता होगी; उदाहरण के लिए, ISO 50 फिल्म को ISO 100 फिल्म की तुलना में दोगुना एक्सपोजर की आवश्यकता होगी।
कुछ कैमरों पर, यह आवश्यक नहीं है, और कभी-कभी यह संभव भी नहीं होता है; कई और हालिया कैमरे फिल्म कार्ट्रिज पर ही विद्युत संपर्कों से फिल्म की गति को पढ़ते हैं। यदि आपके कैमरे में फिल्म कक्ष के अंदर विद्युत संपर्क हैं, तो यह एक DX-सक्षम कैमरा है। यह आमतौर पर "बस काम करता है", इसलिए इसके बारे में ज्यादा चिंता न करें।
- मोड डायल यदि आपके कैमरे में वे उपलब्ध हैं, तो विभिन्न स्वचालित एक्सपोज़र मोड सेट करता है। यह 80 के दशक के उत्तरार्ध से पूरी तरह से स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक एसएलआर पर आम है। अफसोस की बात है कि सभी कैमरे अपने मोड को अलग-अलग चीजें कहते हैं; उदाहरण के लिए, Nikon शटर-प्राथमिकता को "S" कहते हैं, और कैनन बेवजह इसे "Tv" कहते हैं। हम इसे बाद में एक्सप्लोर करेंगे, लेकिन आप इसे अधिकतर समय "P" (अर्थात् प्रोग्राम स्वचालित) में रखना चाहते हैं।
- फ़ोकसिंग रिंग लेंस को आपके विषय की दूरी पर केंद्रित करती है। इसमें आमतौर पर दोनों पैरों और मीटरों में दूरी होगी, साथ ही एक ∞ अंकन (अनंत दूरी दूर ध्यान केंद्रित करने के लिए) होगा। इसके बजाय, कुछ कैमरों (जैसे ओलिंप ट्रिप 35) में फ़ोकसिंग ज़ोन होंगे, कभी-कभी प्यारे छोटे प्रतीकों के साथ जो ज़ोन को चिह्नित करते हैं।
- रिवाइंड रिलीज आपको अपनी फिल्म को रिवाइंड करने की अनुमति देता है। आम तौर पर, फिल्म की शूटिंग के दौरान इसे बंद कर दिया जाता है ताकि स्पष्ट कारणों से यह केवल आगे की ओर बढ़ सके, न कि पीछे की ओर कनस्तर में। रिवाइंड रिलीज़ बस इस सुरक्षा तंत्र को अनलॉक करता है। यह आमतौर पर कैमरे के आधार पर स्थित एक छोटा बटन होता है, जो शरीर में थोड़ा सा होता है, लेकिन कुछ कैमरे अजीब होते हैं और कहीं और होते हैं।
- उल्टा क्रैंक आपको अपनी फिल्म को वापस कनस्तर में घुमाने देता है। यह आमतौर पर बाईं ओर होता है, और अधिक बार इसमें थोड़ा फ्लिप-आउट लीवर नहीं होता है जिससे इसे मोड़ना आसान हो जाता है। कुछ मोटर चालित कैमरों में यह बिल्कुल नहीं होता है, और इसके बजाय अपनी फिल्म को पूरी तरह से रिवाइंड करने का ध्यान रखते हैं, या इसे करने के लिए एक स्विच होता है।
चरण 2. अगर आपके कैमरे में एक है तो अपनी बैटरी बदलें।
अब तक बनाए गए प्रत्येक 35 मिमी कैमरे के लिए लगभग सभी बैटरी बहुत सस्ते में प्राप्त की जा सकती हैं, क्योंकि वे अधिकांश डिजिटल कैमरों की तरह मालिकाना बैटरी का उपयोग नहीं करती हैं, और वे लगभग हमेशा के लिए चलती हैं; आप उन्हें नहीं बदलने का जोखिम नहीं उठा सकते।
कुछ पुराने कैमरे 1.35v PX-625 मरकरी बैटरी की अपेक्षा करेंगे, जिन्हें अभी प्राप्त करना बहुत मुश्किल है और व्यापक रूप से उपलब्ध 1.5v PX625 बैटरी से निपटने के लिए कोई वोल्टेज विनियमन सर्किट नहीं है। आप इसे या तो प्रयोग द्वारा प्राप्त कर सकते हैं (फिल्म का एक रोल शूट करें और देखें कि क्या आपका एक्सपोजर खत्म हो गया है, और तदनुसार क्षतिपूर्ति करें), या बैटरी के डिब्बे में # 675 सेल को घुमाने के लिए तार के एक टुकड़े का उपयोग करें।
चरण 3. जांचें कि कोई फिल्म पहले से लोड नहीं है।
यह एक आसान गलती है: कैमरा पकड़ना, पिछला भाग खोलना, और पहले से भरी हुई फिल्म ढूंढना (और, परिणामस्वरूप, फिल्म के एक अच्छे हिस्से को बर्बाद करना)। कैमरा चालू करने का प्रयास करें; मना करने पर शटर बटन को पहले दबाएं। यदि आपके कैमरे में बाईं ओर एक उल्टा क्रैंक या नॉब है, तो आप इसे मुड़ते हुए देखेंगे। (रिवाइंड क्रैंक के बिना मोटर चालित कैमरों पर इसे कैसे करें पाठक के लिए एक अभ्यास के रूप में छोड़ दिया गया है।)
चरण 4. अपनी फिल्म लोड करें।
भले ही 35 मिमी फिल्म कारतूस प्रकाश-सबूत होने के लिए हैं, फिर भी इसे सीधे धूप में करना एक बुरा विचार है। घर के अंदर जाएं, या कम से कम छाया में जाएं। दो प्रकार के कैमरे हैं जिनके बारे में आपको चिंता करनी होगी, और केवल एक जिससे आप सामना कर सकते हैं:
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रियर-लोडिंग कैमरे सबसे आसान और सबसे आम हैं; उनके पास एक टिका हुआ पीठ है जो फिल्म कक्ष को उजागर करने के लिए खुलता है। कभी-कभी (विशेषकर एसएलआर कैमरों पर), आप रिवाइंड क्रैंक को ऊपर की ओर उठाकर ऐसा करते हैं। अन्य कैमरे एक निर्दिष्ट लीवर के माध्यम से खुलेंगे। फिल्म कनस्तर को उसके कक्ष में (आमतौर पर, बाईं ओर) स्लॉट करें और फिल्म नेता को बाहर निकालें। कभी-कभी आपको लीडर को टेक-अप स्पूल में एक स्लॉट में स्लाइड करना होगा; दूसरों पर, आप बस नेता को तब तक बाहर खींचते हैं जब तक कि टिप एक रंगीन निशान के साथ ऊपर नहीं आ जाती।
ऐसा करने के बाद, कैमरे का पिछला भाग बंद कर दें। कुछ कैमरे स्वचालित रूप से पहले फ़्रेम पर वाइंड हो जाएंगे; अन्यथा, विशेष रूप से कुछ भी नहीं के दो या तीन शॉट लें, कैमरा चालू करें। यदि आपके पास एक फ्रेम काउंटर है जो 0 से ऊपर की ओर पढ़ता है, तो फ्रेम काउंटर 0 तक पहुंचने तक हवा दें। कुछ पुराने कैमरे उलटी गिनती करते हैं, और इसलिए आपको फ्रेम काउंटर को आपकी फिल्म के एक्सपोजर की संख्या के लिए मैन्युअल रूप से सेट करने की आवश्यकता होगी। यह सत्यापित करने के लिए कि फिल्म ठीक से भरी हुई है, पहले दिए गए चरणों का उपयोग करें।
- बॉटम-लोडिंग कैमरे, जैसे प्रारंभिक लीका, ज़ोर्की, फेड और जेनिट कैमरे, कुछ कम आम हैं, और कुछ अधिक कठिन भी हैं। एक के लिए, आपको अपनी फिल्म को शारीरिक रूप से काटने की आवश्यकता होगी ताकि इसमें लंबा, पतला नेता हो। मार्क थारप के पास प्रक्रिया का वर्णन करने वाला एक उत्कृष्ट वेब पेज है।
चरण 5. फिल्म की गति निर्धारित करें।
आमतौर पर, आपको इसे अपनी फिल्म के समान ही सेट करना चाहिए। कुछ कैमरे एक निश्चित मात्रा से लगातार ओवर-या अंडर-एक्सपोज़ करेंगे; इसे प्रयोगात्मक रूप से निर्धारित करने के लिए एक स्लाइड फिल्म शूट करें।
विधि २ का २: शूटिंग
एक बार आपका कैमरा सेट हो जाने के बाद, आप बड़े नीले कमरे में जा सकते हैं और कुछ बेहतरीन तस्वीरें ले सकते हैं। हालाँकि, पुराने कैमरों के लिए आवश्यक होगा कि आप कई (कभी-कभी सभी) चीजें सेट करें जो एक आधुनिक फिल्म या डिजिटल कैमरा स्वचालित रूप से आपके लिए संभाल लेगी।
चरण 1. अपने शॉट पर ध्यान दें।
हम इसे पहले विस्तार से बताएंगे क्योंकि कुछ पुराने एसएलआर कैमरों को मीटर के क्रम में उनके एपर्चर को बंद करने की आवश्यकता होती है; यह दृश्यदर्शी को अधिक गहरा बना देता है, और यह देखना कठिन हो जाता है कि आप कब फ़ोकस में हैं या नहीं।
- ऑटो फोकस कैमरे, 1980 के दशक के मध्य से आम, सबसे आसान हैं। यदि आपके पास या तो कोई फ़ोकसिंग रिंग नहीं है, या लेंस या कैमरे पर मैन्युअल/ऑटो फ़ोकस स्विच है, तो संभवतः आपके पास एक ऑटोफोकस कैमरा है। फोकस करने के लिए बस शटर को बहुत धीरे से आधा दबाएं। जब फ़ोकस प्राप्त किया जाता है (आमतौर पर दृश्यदर्शी में किसी संकेत द्वारा, या संभवतः एक कष्टप्रद बीपिंग ध्वनि द्वारा), तो कैमरा एक शॉट लेने के लिए तैयार होता है। सौभाग्य से, अधिकांश (शायद सभी) ऑटो-फ़ोकस कैमरों में स्वचालित एक्सपोज़र भी होता है, जिसका अर्थ है कि आप एक्सपोज़र सेट करने के अगले चरण को सुरक्षित रूप से अनदेखा कर सकते हैं।
- मैनुअल-फ़ोकस सिंगल-लेंस रिफ्लेक्स कैमरा थोड़े अधिक अटपटे हैं। एसएलआर उनके बड़े केंद्रीय "कूबड़" आवास दृश्यदर्शी और उनके पेंटाप्रिज्म (या पेंटामिरर) द्वारा अलग-अलग हैं। अपनी फ़ोकसिंग रिंग को तब तक घुमाएँ जब तक कि दृश्यदर्शी में छवि तीक्ष्ण न हो जाए। अधिकांश मैनुअल-फ़ोकस कैमरों में दो फ़ोकसिंग एड्स होंगे, जिससे यह बताना आसान हो जाएगा कि आप कब पूर्ण फ़ोकस में हैं। एक विभाजित स्क्रीन है, ठीक बीच में, जो छवियों को दो टुकड़ों में विभाजित करती है, जो छवि के फ़ोकस में होने पर संरेखित होती हैं। दूसरा, स्प्लिट स्क्रीन के बाहर चारों ओर एक माइक्रोप्रिज्म रिंग, किसी भी डिफोकस को अन्यथा की तुलना में कहीं अधिक स्पष्ट होने का कारण बनेगी। फ़ोकस प्राप्त होने पर बहुत कम लोगों के पास दृश्यदर्शी में फ़ोकस पुष्टिकरण संकेतक होगा। यदि आपके पास ये फ़ोकसिंग एड्स हैं तो उनका उपयोग करें।
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मैनुअल-फोकस रेंजफाइंडर कैमरे लगभग आसान हैं। युग्मित रेंजफाइंडर कैमरे दृश्यदर्शी के माध्यम से एक ही विषय की दो छवियां दिखाते हैं, जिनमें से एक फ़ोकसिंग रिंग को घुमाने पर चलती है। जब दो छवियां मिलती हैं और एक में फ़्यूज़ होती हैं, तो छवि फ़ोकस में होती है।
कुछ पुराने रेंजफाइंडर कैमरों में इस तरह का युग्मित रेंजफाइंडर नहीं होता है। यदि आपके पास यही है, तो रेंजफाइंडर के माध्यम से वांछित दूरी पाएं, और फिर उस मान को फ़ोकसिंग रिंग पर सेट करें।
- , 1950 के दशक का एक दृश्यदर्शी कैमरा।] दृश्यदर्शी कैमरे रेंजफाइंडर कैमरों की तरह दिखते हैं, लेकिन अपने विषय से दूरी खोजने में बहुत कम सहायता प्रदान करते हैं। या तो बाहरी रेंजफाइंडर का उपयोग करें, या दूरी का अनुमान लगाएं और इसे अपने फोकसिंग रिंग पर सेट करें।
चरण 2. अपना एक्सपोजर सेट करें।
याद रखें कि पुराने कैमरों में बेवकूफ मीटर होते हैं; वे केवल स्क्रीन के केंद्र में एक छोटा सा क्षेत्र पढ़ते हैं। इसलिए यदि आपका विषय ऑफ-सेंटर है, तो कैमरे को विषय, मीटर पर इंगित करें, और फिर अपने शॉट को फिर से फ्रेम करें। एक अच्छा एक्सपोजर प्राप्त करने की बारीकियां कैमरे से कैमरे में भिन्न होती हैं:
- पूरी तरह से स्वचालित एक्सपोज़र कैमरे सबसे आसान हैं। यदि आपके कैमरे में शटर गति और एपर्चर के लिए कोई नियंत्रण नहीं है, तो शायद यह इन कैमरों में से एक है (जैसे कई कॉम्पैक्ट कैमरे, विशेष रूप से ओलिंप ट्रिप -35)। अन्यथा, कैमरे में "प्रोग्राम" या "स्वचालित" मोड हो सकता है; अगर ऐसा होता है, तो अपने आप को बहुत परेशानी से बचाएं और इसका इस्तेमाल करें। उदाहरण के लिए, आधुनिक निकॉन और कैनन एसएलआर में एक मोड डायल होगा जिसे आपको "पी" में बदलना चाहिए। यदि आपके पास विकल्प है, तो अपने मीटरिंग मोड को "मैट्रिक्स", "मूल्यांकन" या समान पर सेट करें और मज़े करें।
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एपर्चर-वरीयता स्वचालित एक्सपोज़र वाले कैमरे (जैसे कैनन एवी -1) आपको एपर्चर सेट करने की अनुमति देंगे, और फिर आपके लिए शटर गति चुनेंगे। इनमें से अधिकांश पर, केवल आपके पास प्रकाश की मात्रा और/या आपके क्षेत्र की आवश्यक गहराई के अनुसार एक एपर्चर सेट करें, और बाकी काम कैमरे को करने दें। स्वाभाविक रूप से, ऐसा एपर्चर न चुनें जिसके लिए आपके कैमरे को उपलब्ध शटर या धीमी गति का उपयोग करने की आवश्यकता होगी।
यदि परिस्थितियाँ अनुमति देती हैं (और आप या तो बहुत उथली या बहुत गहरी क्षेत्र की गहराई नहीं चाहते हैं), तो अपने लेंस को या तो इसके सबसे बड़े एपर्चर पर शूट न करें, और इसे f/11 या उससे पहले बंद न करें। लगभग सभी लेंस चौड़े खुले होने की तुलना में थोड़े तेज बंद होते हैं, और सभी लेंस छोटे एपर्चर पर विवर्तन द्वारा सीमित होते हैं।
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शटर-प्राथमिकता वाले स्वचालित एक्सपोजर वाले कैमरे, जो जरूरी नहीं कि ऊपर से कैमरा का एक अलग वर्ग है, आपको शटर गति चुनने की अनुमति देगा और फिर यह स्वचालित रूप से एपर्चर सेट कर देगा। आपके पास जितनी रोशनी है और आप गति को स्थिर (या धुंधला) करना चाहते हैं, उसके अनुसार शटर गति चुनें।
बेशक, यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त लंबा होना चाहिए कि आपके लेंस में वास्तव में शटर गति से मेल खाने के लिए पर्याप्त चौड़ा एपर्चर है, लेकिन इतना तेज़ है कि आपके लेंस में एपर्चर काफी छोटा है (और ताकि आप हाथ से पकड़ सकें कैमरा, अगर आप यही कर रहे हैं, और आपको होना चाहिए)।
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एक बहुत ही विशिष्ट पूर्ण-मैनुअल SLR कैमरा।] पूरी तरह से मैनुअल कैमरे आपको एपर्चर और शटर स्पीड दोनों को स्वयं सेट करने की आवश्यकता होगी। इनमें से अधिकांश में दृश्यदर्शी में एक माचिस-सुई मीटर होगा जो या तो अधिक या कम जोखिम का संकेत देगा; यदि सुई बीच के निशान से ऊपर जाती है तो आपकी तस्वीर अधिक उजागर होगी, और यदि यह नीचे जाती है तो यह कम उजागर होगी। आप सामान्य रूप से शटर को आधा दबाकर मीटर करते हैं; कुछ कैमरों जैसे कि प्रैक्टिका एल-सीरीज़ बॉडी में ऐसा करने के लिए एक समर्पित मीटरिंग कुंजी होगी (जो लेंस को भी बंद कर देती है)। अपने दृश्य के लिए आवश्यकताओं के आधार पर या तो अपना एपर्चर, शटर गति, या दोनों सेट करें, जब तक कि सुई आधे रास्ते के निशान पर कम या ज्यादा न बैठ जाए। यदि आप नकारात्मक फिल्म (स्लाइड फिल्म के बजाय) की शूटिंग कर रहे हैं, तो सुई को आधे रास्ते के निशान से थोड़ा ऊपर जाने में कोई दिक्कत नहीं होती है; नकारात्मक फिल्म में ओवर-एक्सपोज़र के लिए बहुत बड़ी सहनशीलता होती है।
यदि आपके पास व्यूफ़ाइंडर में मीटर नहीं है, तो एक्सपोज़र टेबल, एक की मेमोरी या बाहरी लाइट मीटर का उपयोग करें--सबसे अच्छा प्रकार एक डिजिटल कैमरा है; एक अप्रचलित कॉम्पैक्ट एक ठीक है लेकिन आप इसे दृश्यदर्शी में एक्सपोजर रीडिंग दिखाना चाहते हैं। (याद रखें कि आप एपर्चर और शटर गति में ऑफसेट समायोजन कर सकते हैं)। या स्मार्टफ़ोन के लिए निःशुल्क लाइट-मीटरिंग प्रोग्राम आज़माएं, जैसे Android के लिए फ़ोटोग्राफ़ी सहायक..
चरण 3. अपने शॉट को फ्रेम करें और शूट करें।
एक तस्वीर बनाने के कलात्मक तत्व इस लेख के दायरे से बाहर हैं, लेकिन आपको कुछ उपयोगी संकेत मिलेंगे कि कैसे बेहतर तस्वीरें लें और अपनी फोटोग्राफी कौशल कैसे विकसित करें।
चरण 4. तब तक शूट करें जब तक आप रोल के अंत तक नहीं पहुंच जाते।
आपको पता चल जाएगा कि आप कब हैं जब या तो कैमरा चालू होने से इनकार करता है (स्वचालित वाइंडर्स वाले उन कैमरों के लिए), या अन्यथा जब फिल्म को वाइंड करना बहुत मुश्किल हो जाता है (यदि यह आप हैं, तो इसे मजबूर न करें)। यह आवश्यक रूप से तब नहीं होगा जब आपने 24 या 36 एक्सपोज़र का उपयोग किया हो (या आपकी फ़िल्म में जितने भी एक्सपोज़र हों); कुछ कैमरे आपको रेटेड संख्या से अधिक अतिरिक्त 4 फ्रेम तक दूध देने की अनुमति देंगे। जब आप वहां पहुंचेंगे, तो आपको फिल्म को रिवाइंड करना होगा। जैसे ही आप रोल के अंत से टकराते हैं कुछ मोटर चालित कैमरे स्वचालित रूप से ऐसा करते हैं; कुछ अन्य मोटर चालित वाले में एक रिवाइंड स्विच होगा।यदि आप नहीं करते हैं, तो चिंता न करें। अपना रिवाइंड रिलीज बटन दबाएं। अब अपने रिवाइंड क्रैंक को क्रैंक (आमतौर पर दक्षिणावर्त) पर इंगित दिशा में घुमाएं। आप देखेंगे कि फिल्म के अंत के करीब क्रैंक सख्त हो जाता है, और फिर मुड़ना बहुत आसान हो जाता है। जब आप इसे मारें, तो वाइंडिंग बंद कर दें और पीठ को खोल दें।
चरण 5. अपनी फिल्म विकसित करें।
यदि आप नकारात्मक फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं तो सौभाग्य से आप इसे लगभग कहीं भी कर सकते हैं। स्लाइड फिल्म और पारंपरिक श्वेत-श्याम फिल्म के लिए बहुत अलग प्रक्रियाओं की आवश्यकता होती है; अपने लिए अपनी फिल्म विकसित करने के लिए किसी को खोजने में मदद की जरूरत होने पर स्थानीय कैमरा स्टोर से संपर्क करें। आप सही आपूर्ति के साथ घर पर भी फिल्म विकसित कर सकते हैं।
चरण 6. जोखिम समस्याओं के लिए अपनी फिल्म की जाँच करें।
स्पष्ट अंडर- और ओवर-एक्सपोज़र की तलाश करें। सभी फिल्में बिना एक्सपोज होने पर भयानक और धुंधली दिखती हैं; ओवरएक्सपोज्ड होने पर स्लाइड फिल्में डिजिटल कैमरों की तरह ही हाइलाइट्स को आसानी से उड़ा देंगी। अगर ये चीजें खराब तकनीक (जैसे आपके सीन के गलत हिस्से पर मीटरिंग) का संकेत नहीं देती हैं, तो इसका मतलब है कि आपका मीटर गलत है या आपका शटर गलत है। अपनी आईएसओ गति को मैन्युअल रूप से सेट करें, जैसा कि पहले बताया गया है। उदाहरण के लिए, यदि आप आईएसओ 400 फिल्म पर अंडरएक्सपोजिंग कर रहे हैं, तो आईएसओ डायल को 200 या तो पर सेट करें।
चरण 7. फिल्म का एक और रोल चिपकाएं और कुछ और शूट करें।
अभ्यास परिपूर्ण बनाता है। बाहर जाओ और जितनी तस्वीरें आप ले सकते हैं उतनी तस्वीरें लें। और दुनिया को अपना परिणाम दिखाना न भूलें।
टिप्स
- यदि आप तिपाई का उपयोग नहीं कर रहे हैं, तो अपने लेंस की फोकल लंबाई के पारस्परिक की तुलना में शटर गति को बहुत धीमी गति से उपयोग करने से बचने का प्रयास करें। उदाहरण के लिए, यदि आपके पास 50 मिमी लेंस है, तो 1/50 सेकंड से धीमी शटर गति का उपयोग न करने का प्रयास करें जब तक कि आप वास्तव में इससे बच नहीं सकते।
- कुछ भी जबरदस्ती मत करो। यदि कुछ नहीं चल रहा है, तो आप कुछ गलत कर रहे हैं, या किसी चीज़ को मरम्मत की आवश्यकता हो सकती है जो बहुत सस्ता और आसान होगा यदि आप जो कुछ भी अटका हुआ है उसे तोड़कर समस्या को नहीं बढ़ाते हैं। उदाहरण के लिए, कई शटर की गति को तब तक समायोजित नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि शटर को कॉक नहीं कर दिया जाता है - अक्सर फिल्म को आगे बढ़ाकर अगर शटर कैमरा बॉडी में लगाया जाता है, या लीवर के साथ अगर यह लेंस के अंदर बिना यांत्रिक कनेक्शन के लगाया जाता है। शरीर, जैसे धौंकनी के साथ।
- वहाँ निस्संदेह अजीब कैमरे हैं जिनकी विषमताएँ यहाँ वर्णित नहीं हैं। सौभाग्य से, आप माइकल बटकस के कैमरा मैनुअल के संग्रह में बड़ी संख्या में पुराने कैमरों के लिए मैनुअल पा सकते हैं। आप ऐसे लोगों को भी ढूंढ सकते हैं जो अच्छे ईंट-और-मोर्टार कैमरे की दुकानों पर पुराने कैमरों का उपयोग करना जानते हैं, जो उचित होने पर उनके मार्कअप को भुगतान के लायक बनाता है।
