चरण 1. सुनिश्चित करें कि सभी भाग मौजूद हैं।
इनमें से कुछ की आपके कैमरे के सफल संचालन के लिए आवश्यकता नहीं हो सकती है। हालाँकि, कुछ आपके विचार से अधिक महत्वपूर्ण हो सकते हैं; उदाहरण के लिए, लापता स्क्रू अक्सर कैमरे में प्रकाश के रिसाव का कारण बन सकते हैं।
चरण 2. बैटरी को सही आकार और वोल्टेज में से किसी एक से बदलें।
विशेष रूप से उन बैटरियों के लिए डिज़ाइन किए गए कैमरों से सावधान रहें, जिनके लिए समान आकार अभी भी मौजूद हैं लेकिन समतुल्य वोल्टेज नहीं हैं। (यदि आप इसका सामना करते हैं तो आशा नहीं खोती है: नीचे दी गई युक्तियां देखें।) जब आप वहां हों, तो जंग के लिए बैटरी डिब्बे की जांच करें (आमतौर पर हरे या सफेद रंग की जमा राशि)। यदि आप इसे ढूंढते हैं, तो इसे एक नम, थोड़े साबुन वाले कागज़ के तौलिये से पोंछ लें और यदि आवश्यक हो तो इसे एक तेज स्क्रूड्राइवर या एक नाखून फ़ाइल (जो सुरक्षात्मक कोटिंग्स को भी हटा देगा जो बच गया हो सकता है या नहीं) के साथ खरोंच कर देता है जब तक कि बैटरी संपर्क साफ न हो जाए.
चरण 3. सुनिश्चित करें कि लेंस साफ है।
इसका मतलब है, खरोंच, धुंध और कवक से मुक्त होना। खरोंच अनिवार्य रूप से चित्र प्रदर्शन को प्रभावित नहीं करेंगे, कवक अक्सर करता है, और दृश्य धुंध आमतौर पर होगा।
चरण 4. फ़ोकस और ज़ूम रिंग का परीक्षण करें।
फोकस रिंग पूरी रेंज में सुचारू रूप से घूमनी चाहिए। ज़ूम रिंग को अपनी पूरी रेंज में भी सुचारू रूप से मुड़ना चाहिए (या, कुछ ज़ूम लेंस के मामले में, स्लाइड)। सबसे सस्ते लेंस को छोड़कर, फोकस रिंग में थोड़ा ढीला होना चाहिए।
चरण 5. सुनिश्चित करें कि कैमरे के सभी डायल और लीवर जाम नहीं हैं।
इसमें शटर स्पीड डायल और आईएसओ/एएसए स्पीड डायल (यदि आपके पास है), साथ ही मैनुअल कैमरों पर फिल्म एडवांस लीवर शामिल है। याद रखें कि कुछ कैमरों में डायल पर एक लॉक बटन होता है जिसे मोड़ने से पहले आपको पुश करना होगा।
चरण 6. जांचें कि एपर्चर रिंग, यदि आपके कैमरे में है, तो इसकी पूरी रेंज में आसानी से मुड़ जाती है।
इसके लिए किसी बल की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए (हालांकि याद रखें कि कुछ Nikon ऑटोफोकस लेंस में न्यूनतम एपर्चर रखने के लिए लॉक स्विच होगा!)
चरण 7. शटर की जाँच करें।
ऐसा करने के लिए, कैमरे का पिछला भाग खोलें और इसे एक उज्ज्वल प्रकाश स्रोत पर इंगित करें (नहीं सीधे सूर्य पर)। शटर को उसकी सभी शटर गति पर फायर करें, और सुनिश्चित करें कि शटर ब्लेड या पर्दे जल्दी से खुलते और बंद होते हैं। आपको लेंस के माध्यम से बहुत तेज़ (1/1000 ऊपर की ओर) शटर गति पर थोड़ा सा प्रकाश देखने में सक्षम होना चाहिए।
अगर यह काम नहीं करता है:
अपनी शटर गति को उन लोगों तक सीमित रखें जिन्हें जरूरत पड़ने पर एपर्चर को रोककर या खोलकर अच्छा माना जाता है। लेकिन अगर आप बहुत बहादुर हैं तो आपको वास्तव में अपने कैमरे की सर्विस किसी पेशेवर या आपके द्वारा करवानी चाहिए।
चरण 8. एपर्चर स्टॉप-डाउन तंत्र की जाँच करें।
ऐसा करने के लिए, अपने कैमरे को पूरी तरह से मैनुअल मोड पर सेट करें, किसी भी शटर गति को f/22 (या आपके लेंस का सबसे छोटा एपर्चर जो भी हो) के एपर्चर पर सेट करें, और धीमी शटर गति सेट करें, फिर सामने देखें लेंस। आपको एपर्चर ब्लेड को बंद होते हुए देखने में सक्षम होना चाहिए, और यह तुरंत काम करना चाहिए।
अगर यह काम नहीं करता है:
यदि आप कर सकते हैं, तो उसी कैमरा सिस्टम से एक और लेंस उधार लें, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यह लेंस के साथ कोई समस्या नहीं है। अन्यथा, कई लेंस, विशेष रूप से गैर-एसएलआर कैमरों के लिए, आपकी अपेक्षा से बहुत अधिक चौड़े खुले होते हैं, इसलिए यदि आपका एपर्चर ठीक से बंद नहीं हो रहा है, तो अपने सबसे बड़े एपर्चर का उपयोग करने में संकोच न करें। यदि यह रुक रहा है, लेकिन तुरंत नहीं (यानी, यह दिखने में धीमा है), तो कुछ कैमरा सिस्टम में स्टॉप-डाउन-मीटरिंग मोड होता है, जिसमें आप मीटरिंग के दौरान अपने लेंस को बंद कर देते हैं, और शूटिंग के दौरान इसे बंद कर देते हैं।
चरण 9. फ़ोकस एड्स की जाँच करें, यदि कैमरा उनके पास है।
एक सीधी वस्तु (जैसे जमीन में एक छड़ी) पर मैन्युअल रूप से ध्यान केंद्रित करें जो एक ज्ञात दूरी है; एक टेप माप का उपयोग करें (यदि आप लेंस के सामने से नहीं, निकट दूरी माप रहे हैं तो फिल्म तल से मापना याद रखें)। उस दूरी को अपने लेंस के फ़ोकस स्केल पर सेट करें। यह सुनिश्चित करने के लिए फ़ोकस एड्स की जाँच करें कि दृश्यदर्शी में छवि तेज है (रेंजफाइंडर कैमरों पर, "तेज" का अर्थ है "रेंजफाइंडर के केंद्र में दो छवियां संरेखित हैं)।
अगर यह काम नहीं करता है:
यह संभावना है कि फोकस एड्स को गलत तरीके से रखा गया है। आदत डाल लो। यह देखने के लिए कि आपका कैमरा और लेंस कैसे गलत तरीके से संरेखित हैं, अलग-अलग दूरी पर कई शॉट लें और इसे याद रखें ताकि शूटिंग के दौरान आप इसकी भरपाई कर सकें।
चरण 10. अपने कैमरे के मीटर का परीक्षण करें।
यदि आपके पास एक ज्ञात-अच्छे बाहरी मीटर की कमी है, तो आपका सबसे अच्छा दांव अपने डिजिटल कैमरे का उपयोग करना है! यदि आपके पास पहले से नहीं है तो एक उधार लें। अपने फिल्म कैमरे से कम-विपरीत दृश्य (घास या डामर का एक टुकड़ा ठीक काम करेगा) की मीटर रीडिंग लें, फिर उसी चीज़ के उसी टुकड़े को ठीक उसी आईएसओ, शटर गति और एक डिजिटल कैमरे के साथ एपर्चर के साथ शूट करें।. डिजिटल कैमरे से लिए गए शॉट की जांच करके देखें कि कहीं बड़े पैमाने पर अंडर-एक्सपोज़र तो नहीं है।
अगर यह काम नहीं करता है:
आप भाग्यशाली हो सकते हैं और पाएंगे कि आपका कैमरा लगातार गलत मीटर रीडिंग दे रहा है। इसे विभिन्न प्रकार की कम-विपरीत प्रकाश स्थितियों में जांचें; यदि आप पाते हैं कि 1/500 की शटर गति उस दृश्य के लिए उपयुक्त होती जहां आपके फिल्म कैमरे की मीटर रीडिंग 1/250 थी, और वह एक अलग, अधिक धुंधला दृश्य जहां 1/30 की शटर गति अधिक उपयुक्त होती 1/15 की मीटर रीडिंग के लिए, तो आप सुनहरे हैं: या तो स्टॉप की शटर गति का तेजी से उपयोग करने के लिए अपना एक्सपोजर मैन्युअल रूप से सेट करें, या एक्सपोजर मुआवजे का उचित उपयोग करें। यदि यह असंगत रूप से गलत है, तो आपको अपने साथ एक बाहरी मीटर रखना होगा। असफल होने पर, क्षतिपूर्ति का कोई तरीका खोजें ताकि यह वास्तविकता के अनुरूप एक या दो पड़ाव हो और एक नकारात्मक फिल्म की शूटिंग हो, जिसमें बड़े पैमाने पर एक्सपोजर अक्षांश हो।
चरण 11. यदि आपके पास ऑटोफोकस कैमरा है, तो अपने ऑटोफोकस का परीक्षण करें।
लगभग सभी कैमरे शटर बटन को आधा दबाकर ऑटोफोकस को सक्रिय करते हैं। आपको लेंस पर कुछ हलचल सुननी या देखना चाहिए, और एसएलआर कैमरों के साथ, आप इसे फोकस में आते हुए देखेंगे।
अगर यह काम नहीं करता है:
यदि आपके पास लेंस पर "ए/एम" या "एएफ/एमएफ" स्विच है, तो सुनिश्चित करें कि यह "ए" या "एएफ" पर है। अन्यथा, मैन्युअल रूप से फ़ोकस करें। उम्मीद है, फ़ोकस पुष्टिकरण (आमतौर पर चयनित ऑटोफ़ोकस बिंदु फ़ोकस में होने पर दृश्यदर्शी में एक हरा बिंदु) काम करना जारी रखना चाहिए।
चरण 12. सुनिश्चित करें कि आपकी फिल्म का DX कोड ठीक से पढ़ रहा है।
डीएक्स कोडिंग 1980 के दशक के मध्य से स्वचालित और अर्ध-स्वचालित कैमरों की एक विशेषता है जो उन्हें फिल्म के आईएसओ (संवेदनशीलता) को स्वचालित रूप से पढ़ने की अनुमति देती है। यह समस्या दुर्लभ है; यह ज्यादातर बहुत सस्ते पॉइंट-एंड-शूट और कुछ बहुत महंगे लीका कैमरों तक ही सीमित है। यदि आप वास्तव में इसके साथ तस्वीरें लेने की योजना बना रहे हैं, तो आप इसे वैसे भी देख सकते हैं। आमतौर पर, शीर्ष एलसीडी पर एक रीड-आउट आपको बताएगा कि जब आप इसमें एक फिल्म लोड करते हैं तो आईएसओ का क्या पता चला है।
अगर यह काम नहीं करता है:
डीएक्स कोड रीडिंग पिन को रबिंग अल्कोहल से साफ करने की कोशिश करें। अन्यथा, अधिकांश कैमरे आपको मैन्युअल रूप से आईएसओ सेट करने का एक तरीका देंगे। तदनुसार एक सेट करें। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं, तो सभी गंभीर स्वचालित कैमरों में एक्सपोज़र कंपंसेशन सेटिंग होती है। यदि ISO 50 फिल्म के साथ ISO 100 के रूप में पढ़ रहा है, तो +1 एक्सपोज़र कंपंसेशन सेट करें। यदि आपके पास आईएसओ 400 फिल्म है और कैमरा इसे 200 के रूप में पढ़ रहा है, तो -1 एक्सपोजर मुआवजा सेट करें। याद रखें कि फिल्म की गति को दोगुना करने का मतलब एक्सपोजर मुआवजे का एक पड़ाव है; कैमरा एक्सपोजर को कैसे समझें देखें।
टिप्स
- यह सुनिश्चित करने के लिए कि आप कैमरे का ठीक से उपयोग कर रहे हैं और आपके द्वारा परीक्षण की जाने वाली कोई भी विशेषता वास्तव में कैमरे में मौजूद है, परीक्षण करने से पहले अपने कैमरे का मैनुअल पढ़ें।
- पुराने कैमरों में अक्सर छोटी, शायद ही कभी बदली गई बैटरियों के लिए धातु के बैटरी दरवाजे होते हैं जो अंदर भूल जाते हैं और दरवाजे को बंद कर देते हैं, मीटर या शटर को भी अक्षम कर देते हैं यदि यह विद्युत चालित है। तेल की एक या दो बूँदें एक अटके हुए दरवाजे के किनारे के चारों ओर बड़े करीने से वितरित की जाती हैं और इसे गन में भिगोने का समय इसे ढीला कर सकता है। लेकिन, तेल कैमरे के अंदर खराब काम कर सकता है जैसे जाल गंदगी, गम अप, और यहां तक कि धीरे-धीरे वाष्पीकृत हो जाता है और लेंस जैसे स्पष्ट हिस्सों पर धुंध वितरित करता है। तो बस इस ट्रिक का उपयोग मज़ेदार लेकिन गैर-मूल्यवान कैमरों को पेपरवेट या जंक होने से वापस लाने के लिए करें, केवल थोड़े से तेल का उपयोग करें क्योंकि इसे केवल खुद को धागों में खींचने की आवश्यकता होती है, और यदि यह विफल हो जाता है तो दूसरी रणनीति का प्रयास करें। मूल्यवान और/या दुर्लभ कैमरों के लिए पेशेवर मदद पर विचार करें।
- कुछ कैमरे, 1950 के दशक के मैनुअल-फ़ोकस कैमरों से लेकर कुछ नए ऑटोफोकस एसएलआर तक, में मैकेनिकल इंटरलॉक या इलेक्ट्रॉनिक लॉजिक होंगे जो आपको बिना फिल्म लोड किए अपने कैमरे को ड्राई-फायरिंग से रोकेंगे। यदि आप किसी फिल्म को लोड किए बिना किसी भी कैमरे को ड्राय-फायर नहीं कर सकते हैं, तो घबराएं नहीं; आप पा सकते हैं कि यह कोई समस्या नहीं है।
- यदि आपके कैमरे में शटर गति और एपर्चर के परीक्षण के लिए पूरी तरह से मैनुअल मोड नहीं है, तो आप एपर्चर को समायोजित करके या पूरी तरह से स्वचालित कैमरे के साथ इसे उचित रूप से उज्ज्वल या मंद पर इंगित करके एपर्चर-प्राथमिकता-स्वचालित कैमरे के साथ भी ऐसा कर सकते हैं। प्रकाश के स्रोत। इसी तरह, यदि आपको शटर-प्राथमिकता वाले कैमरे पर अपने एपर्चर स्टॉप-डाउन तंत्र की जांच करने की आवश्यकता है, तो आप शटर गति को समायोजित करके ऐसा कर सकते हैं।
- कैमरा क्या उम्मीद करता है और वर्तमान बैटरी क्या प्रदान करती है, के बीच एक बहुत अलग वोल्टेज कैमरे को नुकसान पहुंचा सकता है या काम नहीं कर सकता है, लेकिन सामान्य वोल्टेज संघर्ष पुराने पारा कोशिकाओं और आधुनिक, गैर-विषैले विकल्प जैसे सरल, के बीच वोल्ट अंतर का अंश है। कम स्थिर क्षारीय और बेहतर लेकिन कम सस्ते सिल्वर ऑक्साइड सेल। मुख्य प्रभाव पुराने साधारण प्रकाश मीटरों पर हो सकता है: एक धूप दोपहर के दृश्य को "धूप 16" नियम के अनुसार पढ़ना चाहिए; और कोई क्षतिपूर्ति करने के लिए एएसए/आईएसओ सेटिंग को समायोजित कर सकता है। अधिक परिष्कृत सुधारों में नई पारा कोशिकाओं, अल्पकालिक जस्ता-वायु कोशिकाओं, वाणिज्यिक रूपांतरण उपकरणों के साथ सिल्वर ऑक्साइड सेल, एक अलग तरह के सेल के लिए पेशेवर पुनर्गणना, और एक सिल्वर ऑक्साइड सेल को छोड़ने के लिए कैमरे में एक शोट्की डायोड को शामिल करना शामिल है। कैमरे की अपेक्षा के अनुसार आंतरिक रूप से वोल्टेज। रोक्कर फ़ाइलें - बुध दुविधा
